Неделя моды в Париже: главные показы

Мы ждали мини-платья Твигги, черные колготки на длинных худых ногах моделей и трогательные босоножки Мэри-Джейн, а с ними много люрекса, черной кожи, наивных бантов и какой-то по-бунтарски небрежной сексуальности, на которой специализируется Эди Слиман. Частично ожидания оправдались и одиозный креативный директор Saint Laurent, собирая аплодисменты от зрителей и похвалы от больших боссов, продолжает гнуть свою линию. Его версия будущего сезона весна-лето 2015 — это снова 60-е и снова вечная дискотека, будуарная роскошь замешанная с ритмами рок-н-ролла. Группиз из Лос-Анджелеса встречаются с рафинированным парижским Haute Couture. Кажется, что все эти жакеты с камуфляжным принтом, леопардовые пальто, кожаные мини и кричащие босоножки на блестящей платформе сможет носить разве что Лу Дуайон (Lou Doillon) или Алекса Чанг (Alexa Chung), но присутствие в первом ряду Катрин Денев (Catherine Deneuve) и Бетти Катру (Betty Catroux) говорит об обратном. Все-таки, бунтарками можно быть в любом возрасте.

С тех пор, как Kenzo возглавляют Умберто Леон и Кэрол Лим, сюрпризов и горячих модных новинок от этой марки поступает так много, что каждый новый показ ждешь с нетерпением. На этот раз шоу Kenzo переместилось в скейт-парк, что никого и не удивляет — омолодив аудиторию экспериментами с уличными стилем, дизайнеры теперь делают акцент на визуальную привлекательность. На все 100% это именно мода XXI века: иными словами, если твой новый свитшот или босоножки не хочется запечатлеть для Instagram (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации), то это не Kenzo. И в новом сезоне весна-лето 2015 у Леон и Лим приманок оказалось предостаточно: это и широкие штаны-шаровары из денима, и вязаные костюмы с плиссированными юбками, как образец нового New Look, и космические солнечные очки-маски, и обувь из перфорированной кожи, и свитшоты с нашивками.

Только Рафу Симонсу под силу настолько смело подавать историю, закручивая придворные костюмы и фуристичный минимализм в один захватывающий сложный коктейль. Новая коллекция Dior, весна-лето 2015 — это старое и новое, нормкор и ренессанс в одном флаконе. Дизайнер подвергает сомнению само существование настоящего как едва уловимого мгновения на пересечении прошлого и будущего. Сочетая буквально не сочетаемое, Симонс ранит в самое сердце абсолютно всех: если не белоснежной первой серией строгих нарядов, то роскошными пышными платьями с принтом в «деревенский» мелкий цветочек или финальными блестящими фраками, которые выходят на подиум в самой неожиданной компании — со спортивными шортами-бермудами и высокими сапогами с вышивкой в духе нарядов сказочных героинь.

Что всегда дается с легкостью Стелле Маккартни в каждой коллекции, так это умение одевать женщин комфортно. В сезоне весна-лето 2015 дизайнер переосмыслила «пижамный тренд», предложив два десятка платьев и костюмов из шелка, искренне ассоциирующихся с домашней одеждой для сна (и клетчатая пижамная расцветка это подтверждает). Плотный деним в стиле 70-х Стелла использует для комбинезонов и топов с пышными юбками. Каждый наряд соответствует концепции именно повседневной одежды — такой, в которой хочется жить и работать здесь и сейчас. Удобство для Стеллы на первом месте, но при этом в том, что касается женственности, ее новая коллекция никак не проигрывает.

У всех коллекций Chloé — единый лейтмотив с романтическим подтекстом. Трудно найти девушку, которой не хотелось бы носить эту одежду: если не белоснежное платье лесной нимфы с бежевыми сандалиями-гладиаторами, то широкий комбинезон из денима, если не тунику с рукавами-фонариками из горчичного шелка, то костюм из замши цвета закатного солнца. Элегантная, но с долей наивности и ребячества, универсальная, но узнаваемая в деталях одежда Chloé прославляет то отношение к жизни, которое у французов принято называть joie de vivre — легкость бытия мечтательной и возвышенной натуры, какой и является героиня Chloe.

Креативный директор Celine Фиби Фило всегда «держит в уме» занятую серьезную женщину. Что значит быть такой женщиной для нее? «Быть матерью, сестрой, другом, дизайнером — быть собой», — отвечает Фило. Лейтмотив новой коллекции Celine весна-лето 2015 — песня «This Woman's Work» Кейт Буш (Kate Bush), а ее составляющая — одежда, достойная называться новой униформой, быть таким «коконом», в котором захочется оставаться собой без перегибов, без провокаций. И для воплощения этой цели служат маленькие черные платья с бахромой, стройные пальто с контрастной стежкой, шерстяные комбинезоны и до смешного удобная обувь, напоминающая кожаные галоши.

Рикардо Тиши создал коллекцию для современной Жанны Д’Арк — воинственной, страстной натуры с душой война и взглядом волчицы (спасибо талантливой Пэт МакГрат за драматические широкие стрелки, которые изменили внешность моделей до неузнаваемости!). Из всех увиденных нами, эта коллекция сезона весна-лето 2015 — едва ли не самая сексуальная. Прозрачные легкие сарафаны из шелка с кружевом, узкие как корсеты платья из кожи, жилеты с заклепками в стиле сериала «Игра престолов» и неповторимая обувь — сапоги-чулки из черной кожи со шнуровкой. Длиннее ноги, глубже вырезы — Тиши не вторит поклонникам андрогинности и рассчитывает на свою целевую аудиторию, похожих на современных амазонок, которым хочется властвовать и покорять.

Творения Александра Вэнга для Balenciaga можно оценить по достоинству, если только просматривать их с функцией Zoom. На дальнем расстоянии не видны все причудливые текстуры, которые использует дизайнер для создания своих моделей. В коллекции весна-лето 2015 — это ворсистые ткани, напоминающие морские кораллы, плетеная жгутами сетка, как крупная, так и напоминающая кружево, и 3D-шелк с нашивками. Новатор и модернист, Вэнг разрушает все привычные представления о том, каким должен был материал для одежды. Каждая вещь выглядит так, словно это костюм для компьютерной игры, но существует в реальной жизни и явно вот-вот «выйдет в свет».

Показ Louis Vuitton, весна-лето 2015 — это тот случай, когда место добавляет действию еще больше смысла. Для Louis Vuitton этим местом силы стало новейшее здание музея LVMH Foundation Louis Vuitton, возведенное гениальным Фрэнком Гери — массивные «крылья» из стекла, металла и бетона, воздвигнутые прямо в Булонском лесу. Именно здесь Николя Жескьеру и предстояло продемонстрировать свою версию будущего для Louis Vuitton — гардероба для истинной cool girl, предположительно студентки из 70-х, непокорной и бунтующей против системы и против собственного эмоционального нрава. Жескьер упрочил свою репутацию новатора в Louis Vuitton и доказал, что не боится менять все — от логотипов на сумках и до общей стилистики марки, которая теперь выглядит еще более серьезной и ультрасовременной.

Культура Японии — все еще актуальный для Сары Бертон источник вдохновения, если судить по последним коллекциям Alexander McQueen. Еще во время путешествия с самим Александром Маккуином, Бертон взяла на заметку одну черту японского костюма — персонификацию в деталях и решила сделать так, чтобы каждый образ, каждый костюм, каждый аксессуар значил что-то. Идея ценности каждой вещи, ее уникальности в истории стала ее мотивом, именно поэтому все коллекции Сары для Alexander McQueen — это лимитированное количество нарядов, но заряженных сильнейшей энергией целеустремленной и в чем-то даже воинственной личности. Япония — географическая точка, стиль милитари — превалирующая тональность и из контрастного сочетания растительной тематики, символизирующей жизнь, и готической военной темы, Бертон рождает свой собственный маленький мир на грани мира и войны.

Шоу Miu Miu уже который год подряд подводят под Неделей моды в Париже финальную черту. Новая коллекция весна-лето — женственный элегантный шик с уловимым ретро-настроением. Ключевых «игроков» в коллекции три и это та тройка предметов одежды, на которые Миучча Прада не первый год делает упор — пальто, короткий топ и юбка-карандаш. Первое слагаемое — самое сильное: однобортные кукольные пальто в пастельных тонах, твидовые пальто с замшевыми вставками, белоснежные жаккардовые пальто и строгие кожаные без единой лишней детали. Миучча вновь, как и в коллекции Prada, весна-лето 2015, прибегает к приему пэтчворк в крое, соединяя твид, шелк и фактурную шерсть в одной вещи, но в отличие от драматичной Prada, девушка Miu Miu скорее романтична и чувствительна — дизайнер передает эту лирику через цветочные узоры, волнистые оборки на платьях и банты на обуви.

Текст: Ирина Щапова