10 главных показов Недели моды в Париже

Коллекции Miu Miu всегда отличаются какой-то легкостью и ироничностью, и новая, как показало прошедшее вчера в Париже шоу модного бренда, исключением не стала. Много денима, забавные пушистые сандалии, подчеркнутая многослойность и пестрые принты — как шутили после показа критики, Миучча Прада представил коллекцию из must-have-образов.

На фоне громких уходов Альбера Эльбаза, Александра Вэнга и Рафа Симонса нам остается лишь искренне радоваться, что Николя Гекскьер по-прежнему остается на посту креативного дизайнера Louis Vuitton. Новая коллекция марки — все тот же узнаваемый и любимый микс из Гекскьера и архивов LV. Лаковая кожа, яркие акценты, эффектные принты — большая часть вещей с подиума Louis Vuitton обещает стать хитами будущей осени.

Темой новой подиумной коллекции шведского бренда стали сильные женщины, поэтому подиумные образы олицетворяли собой свободу. Широкополые шляпы, ковбойские сапоги в сочетании с развевающимися платьями-туниками, брюками и объемными мужскими рубашками напоминали об иконах стиля 70-х: Брижит Бардо могла бы смело выгулять всю коллекцию в одном из своих культовых фильмов, например, в «Нефтедобытчицах».

Нестареющий Карл Лагерфельд продолжает удивлять модную публику новыми неожиданными коллекциями для Chanel: на этот раз коллекция маэстро вышла очень женственной и даже романтичной. Лагерфельд предпочел отказаться от экспериментов со странными формами и кроем в пользу традиционных для модного Дома твидовых костюмов-двоек, кружевных платьев и объемных свитеров и шляп в ретро-стиле. В целом коллекция явно навеяна 90-ми: это эдакий «нежный гранж» для леди, решившей похулиганить. Впрочем, ретро в коллекции Лагерфельда легко соседствует с современными технологиями: среди прочего в Париже Chanel презентовали новый чехол-карман для iPhone, намекнув, что если уж быть стильной, то во всем!

Эди Слимана можно любить или ненавидеть — третьего не дано, но нельзя не признать его талант и факт невероятно тщательной и бережной работы с архивами вверенного ему парижского модного Дома. Новая коллекция сезона осень-зима 2016/17 — прямая отсылка к коллекциям самого Сен-Лорана, наделавшим немало шума в свое время. На подиуме-лестнице Слимана бал правят блестящие фактуры, провокационная длина и гипертрофированные формы; героиней дизайнера остается все та же рок-н-ролльная принцесса. Чему лично мы очень рады!

Первая коллекция Balenciaga после ухода ее креативного директора Александра Вэнга была одним из самых ожидаемых шоу этой Недели моды. Место главного дизайнера занял работающий с известным брендом Vetements Демна Гвасалия, который показал всем совершенно другой бренд Balenciaga — никаких цепей, кожи и прочей рок-н-ролльной атрибутики. Геометрия форм, нарочито объемная верхняя одежда (один из любимых приемов Кристобаля Баленсиаги), классические принты, смешанные с яркими цветами. Но даже такой контраст с предыдущими коллекциями модного Дома не спас Гвасалию от критиков, которые сразу же отметили сходство образов с образами новой коллекции Vetements. Впрочем, поклонники бренда уже обменялись восхищенными комментариями в Интернете: даже столь неоднозначный дебют вряд ли грозит Дому Balenciaga провальными продажами. А мы будем надеяться, что в следующий раз Гвасалия не повторит своих ошибок.

Рикардо Тиши продолжает радовать глаз новыми коллекциями для Givenchy. Новая героиня дизайнера — эдакая современная Клеопатра (прямыми отсылками к Древнему Египту стали принты в виде Глаза Гора и другие характерные элементы), которая пристально следит за трендами и, конечно же, разбивает сердца поклонников. Total black, змеиная кожа, леопардовый принт — идеальная коллекция для роковых красоток!

Christian Dior

Рафа Симонса, теперь уже бывшего креативного директора Dior, ругали за то, что он превратил один из самых женственных и консервативных брендов в пристанище минимализма. Однако первая коллекция, созданная без участия Рафа, доказала, что критика была не совсем справедлива: модный Дом оказался в щекотливой ситуации, решить которую можно лишь приглашением на пост главного дизайнера действительно масштабной и талантливой фигуры в современной моде. Цветочные принты, гипетрофированно широкие плечи, яркие чистые цвета-акценты — получившаяся коллекция выглядит так, словно Симонс принял решение уйти из Dior, уже начав над ней трудиться, после чего его наработки за неделю до показа вручили преемникам с требованием «облагородить».

Lanvin в этом году также остались без своего креативного директора: Альбер Эльбаз ушел из модного Дома, который смог вывести на новый уровень. Интересно, что Lanvin пока так и не выбрали преемника Эльбаза, поручив подготовку коллекции и шоу оставшейся команде дизайнеров. И они, надо признать, в свете не самой удачной ситуации, справились более чем неплохо. Асимметричные мини-платья, неожиданное прочтение смокингов, цветные шубы, плащи из лаковой кожи и много-много шелка — дизайнеры Дома не стали изобретать велосипед, а просто показали то, чему научил их Альбер. А мы будем ждать нового назначения и, конечно же, новой коллекции под руководством будущего креативного директора Lanvin.

Джон Гальяно продолжает свое плодотворное сотрудничество с одним из самых необычных модных Домов, привнося все больше себя в ДНК бренда. В этой коллекции сезона осень-зима 2016/17 Гальяно еще больше, но заметно, что новая работа сделала дизайнера еще смелее и открыла его с другой стороны, нежели когда-то открыл Dior. «Новый» Гальяно делает для Maison Margiela по-хорошему безумную коллекцию, отличающуюся полноценным буйством форм, фактур и кроя — практически каждую вещь можно носить как по отдельности (с максимально простым «дополнением»), так и в подиумном варианте и выглядеть при этом современно и стильно, а не городской сумасшедшей или обезумевшей модницей.